Поль Пуаре родился в 1879 году в семье торговца. Начав работать у Дусе как художник, он продолжил обучение мастерству у Уорта и в 1914 году открыл свой дом моды. Его концепция разительно отличалась от общепринятой и потрясала вчерашние устои. По убеждению Пуаре, кутюрье обязан заниматься не только модой, но и проявлять себя в различных областях сферы прекрасного.

  Первые опыты Пуаре как модельера имели огромный успех. Пуаре занимался не только созданием одежды, но и всем комплексом прикладных искусств, стремясь подчинить их единой творческой концепции. Никому из тех, кто пытался следовать его примеру, не удалось создать столь могущественную империю моды, подчиненному одному имени. В наше время многие известные дома также выпускают совершенно разную продукцию под одной маркой. Но тогда, в начале XX века, то, что делал Пуаре, шло вразрез с общепринятыми нормами. Его видение путей развития моды коренным образом отличалось от взглядов его предшественников.

Как Прометей, освободившийся от цепей, Пуаре представляет в 1908 году силуэт эпохи Французской революции.

   Ниспадающая юбка, не доходящая до пола, и завышенная талия позволили женщине наконец-то избавиться от корсета. Это противоречило приличиям, но меньше чем за два года новшество было принято единодушно.

  В 1909 году, благодаря первому парижскому сезону Русского балета, элита открыла для себя прелесть Востока. Пуаре немедленно включил восточные мотивы в свои коллекции и, не колеблясь, переодел дам в костюмы наложниц - шаровары, тюрбаны, яркий орнамент... В этом же году торговля предметами роскоши перемещается на запад Парижа. Пуаре поселяется в особняке XVIII века на улице Фобур-Сент-Оноре и реставрирует его с помощью Луи Су в стиле зарождающегося ар-деко. Модели калифа моды вызывают пересуды, но находят признание во всем мире. Костюмы Пуаре отличаются экзотичностью - будь то кимоно гейши или украинский народный костюм. В наше время подобные мотивы часто встречаются в творчестве молодых модельеров.

 Помимо создания одежды, Поль Пуаре в 1911 году (за десять лет до Chanel и за пятнадцать до Lanvin) выпустил первые духи "Розина" (по имени старшей дочери). Весь цикл - создание аромата, дизайн флакона, упаковка, реклама, распространение - был задуман и осуществлен самим модельером. Пуаре вторгся в область, монополизированную французскими парфюмерами. Сейчас мы можем оценить значение этого начинания. 

 Затем Пуаре обращает свой взор на создание тканей. Вместе с молодым Раулем Дуфи он производит переворот в текстильном производстве. И вот уже весь мир восторгается фактурой и качеством тканей для одежды и обивки мебели. 

  Страстный поклонник современного искусства Пуаре интересуется им не только как коллекционер. Он собирает вокруг себя художников, писателей, графиков, декораторов, всех представителей творческих профессий, отмеченных новаторским талантом. Более того, он открывает в 1911 году в Париже студию "Мартина" (по имени младшей дочери), в которой молодые женщины обучаются основам декоративно-прикладного искусства - созданию ковров, светильников, тканей, различных мелочей для украшения дома. Для продажи этих оригинальных изделий открывается магазин "Мартина", а затем и отделы в универмагах. В прессе появляются фотографии интерьеров, внутреннего убранства, мебели, выдержанных в одном стиле, наполненные предметами декоративно-прикладного искусства. Дусе, постаревший, но по-прежнему деятельный и неутомимый с энтузиазмом поддерживает это начинание.

  Понимание связи моды и рекламы, организация праздников и спектаклей, сумасбродство и удивительные находки... Поль Пуаре прославился еще при жизни.

  Во время первой мировой войны модельер был мобилизован, что стало для этого убежденного гуманиста страшным потрясением. Но и мирное время не принесло ожидаемой радости. Изменилась жизнь, и женщины, огрубевшие за время войны, уже ничем не напоминали спящих красавиц. Пуаре почувствовал сильную усталость. Но вот парадокс! Именно тогда, утратив желание блистать, он создал свои лучшие модели. Попрежнему предвосхищая моду будущего, Пуаре ввел в обиход пояс для подвязок, чулки телесного цвета, юбку-брюки, создал первый современный бюстгальтер, разработал фасон узкого прямого платья (платье-карандаш), получил патент на выпуск еженедельного журнала с выкройками.

  Но времена меняются... Небрежное руководство, нежелание замечать очевидное сделали свое дело, и дом моды Пуаре Великолепного закрылся. Даже продажи картин Матисса, Дерена, Ван Донгена, Пикассо, Вламинка в 1926 году не помогла блестящему модельеру. 

 Уже в следующем году Пуаре, разочаровавшийся, но не отчаявшийся, по приглашению подруги Колетт и при её участии сыграл роль в собственной пьесе "Вагабонд". В 1930 и 1934 годах он опубликовал несколько книг, в том числе и кулинарную, и мемуары "Одевая эпоху", выпущенные издательством Grasset.

  Покинутый, забытый, одинокий Пуаре в конце жизни вернулся к своему любимому занятию - живописи. Почти нищий с трудом переживал время оккупации. В 1944 году верный друг Жан Кокто организовал ретроспективную выставку его картин. Но Поль Пуаре не успел этому порадоваться. Он умер за несколько дней до открытия выставки.

  Что мы знаем сегодня о знаменитом в свое время Жаке Дусе, кроме того, что он основал две библиотеки и завещал их государству? Он родился в 1853 году в богатой семье, которая под вывеской Doucet Lingerie успешно торговала на улице де ла Пэ с 1824 года. Этот буржуа, скромный, элегантный, изящный, безуспешно стремился проникнуть в высшее общество, для которого работал. В конце XIX века по примеру Уорта, он превратил унаследованное предприятие по производству роскошного белья, кружев, батистовых рубашек ручной работы в настоящий дом моды. Продолжая семейную традицию "господин Жак", как снисходительно его называли известные клиентки, создавал свои изящные модели из легких, невесомых, полупрозрачных тканей. Эти тонкие как паутинка платья из тканей в пастельных тонах напоминали нежными красками и XVII век Ватто, и полотна импрессионистов. Изысканные произведения швейного искусства не обнажали, а лишь приоткрывали женскую красоту. Эти элегантные костюмы полностью удовлетворяли высшее общество. Следуя жестокому расписанию светской жизни, дама меняла туалеты по пять раз на дню. Установленные правила, по которым существует свет, безусловно, не давали развернуться фантазии модельера. Строгие каноны, по которым создавалась одежда, исключали любую неординарность.

  И тогда Пуаре начал придумывать костюмы для актрис: Сары Бернар, Сисиль Сорель и, конечно же, для Режаны, оставляя всем остальным возможность принять плоды своего творчества или отвернуться от них. В то время театр играл ту же роль, что и современные показы высокой моды, - он пропагандировал новые модные веяния.

Домашние платья (на английский манер tea-gown), создаваемые домом Doucet для дам полусвета, как нельзя лучше подходили этим тепличным растениям. Бель-эпок унесла с собой легкий шелест этих туалетов, кружевные оборки цвета увядших листьев, пленительный изгиб силуэтов, созданных "господином Жаком" последним костюмером уходящего общества. Но великий Дусе заслуживает того, чтобы о нем вспоминали, и по другим причинам.

  Под внешностью благополучного обеспеченного господина модельер скрывал обостренную чувствительность и непомерное честолюбие великого коллекционера. Он создал замечательную галерею мебели, предметов искусства, живописи и скульптуры XVIII века. Но в 1912 году его первая коллекция была распродана. Со временем он заинтересовался постимпрессионизмом и, чуть позже, зарождающимся кубизмом. В конце жизни этот седобородый красавец, оставив мечты о мировой славе, стал близким другом Пикабии и Марселя Дюшана, а Анде Бретон, Луи Арагон и Пьер Реверди собирали для него рукописи современных авторов. Коллекции Жака Дусе с 1925 года сосредоточены в Нейл в большом особняке модернистской архитектуры. Там хранятся творения Бранкузи, Де Кирико, Брака, Миро и Массона, мебельные гарнитуры созданные Легреном, Эйлин Грей и Коардом, а также знаменитые полотна: "Заклинательница змей" Анри Руссо, завещанное государству, и "Авиньонские девицы", купленное лично у Пикассо. 

  Мало кто знает, что "господин Жак" первым разглядел талант молодого Поля Пуаре. Молодой художник, придя в дом Doucet, придумал знаменитый белый костюм для несравненной Сары Бернар в спектакле "Орленок". 

  Казалось, модельеров многое разделяло, но глубокое взаимное уважение связывало их, как мостик между двумя мирами. 

  Учитель предчувствовал, понимал и принимал грядущие революционные перемены в моде, но не мог, даже если бы хотел, применить их в своей работе. Это сумел сделать Пуаре, его друг и помощник. 

   В XIX - начале XX века центром моды по-прежнему оставался Париж. Не просто город, европейская столица, сердце Франции... Париж - независимая, могущественная, процветающая империя, безраздельно господствующая в мире моды. 

  Над созданием предметов роскоши трудились лучшие умы, передавая молодым мастерам собственное понимание прекрасного, навыки, умения и тщательно оберегаемые секреты. Индустрия моды производила все: от костюмов и тканей до аксессуаров. Особое место в женских сердцах занимали ювелирные украшения, открывались известные дома Chaumet и Faberge. Мода по-прежнему служила избранному обществу, которое соблюдало свои незыблемые правила и законы и чье финансовое положение и значимость были крепки, как никогда. 

  Период между Франко-прусской (1870-1871) и Первой мировой (1914-1918) войнами стал для Парижа и парижан "золотым веком". Франция образца 1900 года была озабочена лишь своим положением, своими доходами и своими желаниями. Она пока не замечала, или не хотела замечать, что за дверью старого мира притаилась старое чудище - "новейшая эпоха". Уже через несколько лет оно поглотит все, установит свои порядки. Приближалась война, потрясения и революция... 

  В начале века в Париже жили и работали Аполлинар, Пикассо, Стравинский, Дягилев, Кокто, Сантос-Дюмон... Поль Пуаре присоединился к кагорте талантливых преобразователей. Война приостановила его взлет, отложив на десятилетие всплеск современного искусства. А тогда, в 1900 году, высший свет, блестяще описанный Марселем Прустом, и еще не знал, что его дни сочтены. Благодарная аристократия, гордость Французской империи, огромные состояния, роскошь... Прекрасная эпоха переживала последние часы своего величия.

  Если бы французский двор с его традициями и строгими правилами уцелел после Франко-прусской войны, создатели моды не получили бы такой свободы творчества и не могли бы в полной мере продемонстрировать индивидуальность. В республиканской Франции, в отличие от европейских монархий, не действовал закон против роскоши и чрезмерных расходов, поэтому модельеры позволяли себе не ограничивать полет фантазии.

Париж 1900 года крайне настороженно относился к чужакам, высокомерно считая провинцией все, что находилось за пределами Вандомской площади и прилегающих к ней улиц. Но тем не менее этот самый Париж, оберегающий собственную независимость, становился катализатором творческой энергии всех тех, кто тянулся в этот город. В огромный фильтр модной столицы попадали таланты, идеи и замыслы со всего мира - там они сливались, перемешивались, просеивались, делаясь частью сильного и чистого течения - парижской высокой моды. Париж обладал удивительным свойством превращать в четкие концепции такие эфемерные понятия, как веяние времени, чувство изящного, тонкий вкус.

  В конце XIX века благодаря транспортной революции люди стали больше путешествовать, узнавали культуру других стран и народов. Развитие промышленности обещало в ближайшем будущем сделать счастливой и беззаботной жизнь большинства людей. 

  Всемирные выставки 1878, 1889 и 1900 годов, устроенные в Париже и других столичных городах, распахнули окно в огромный мир, что, безусловно, сыграло на руку индустрии моды. Бурно выросла торговля предметами роскоши. Технический прогресс в производстве превратил в общедоступные вещи, которые раньше предназначались только для избранных. В стремлении угодить массовому покупателю соревновались крупные универмаги - Au Bon Marche, Le Printemps, Bonheur des Dames...

Влияние улицы на развитие индустрии моды стало заметнее. На прилавках магазинов появилось довольно строгая, добротная одежда. Разряженных дам понемногу приучали к мысли, что платье может быть практичным, отвечая требованиям нового времени. Нежные создания пересаживались из кареты в автомобиль и робко предавались радостям прогулок на свежем воздухе. В обиходе появилось новое слово, звучащее странновато, но произносимое с особым английским шиком, - спорт.

  А вот одежда мужчин и женщин, принадлежавших высшему обществу, за последние два века практически не изменилась. Фасон мужского костюма сложился в конце XVIII века и сохранился до наших дней, мода влияла только на детали. Дамское платье отличалось разнообразием ткани и отделки, но при этом силуэт его оставался таким же, как и в эпоху Возрождения. (Мы не будем говорить здесь о недолгой наполеоновской эпохе, когда в моду вошел античный стиль, так как он не получил дальнейшего развития.)

  В течение четырех веков мода требовала, чтобы силуэт женщины походил на песочные часы. Ношение корсета, придающего фигуре пленительный изгиб и стройность, было обязательным. Ни одна модница не могла ни зашнуровать, ни снять это сооружение без посторонней помощи. И только Пуаре подарил дамам одежду, с которой можно было справиться самостоятельно. 

  За время с 1870 по 1900 год - от воцарения великого Уорта, признанного отца высокой моды, и до правления Жака Дусе, последнего знаменитого модельера XIX века, - облик прекрасных дам не претерпел революционных перемен. Туалеты каждого нового сезона отличались лишь отделкой. В моде господствовал декоративный стиль с огромным количеством деталей, набивным рисунком, драпировками. Силуэт платья, принятый в 1880 году, сохранился до начала века, стиль модерн только придал его линиям текучую гибкость и изящество. Мода должна удивлять, чтобы обольщать, мода должна обновляться, чтобы продаваться. Однако в ту пору она меняется лишь слегка, для того чтобы соответствовать чуть изменившимся обстоятельствам.

  Дороги моды и привычный порядок разошлись с появлением гения Поля Пуаре в 1908 году. За годы Первой мировой войны традиционные устои рухнули окончательно. Взлет творческой мысли остановить было уже невозможно. 

Основные стандарты мужского костюма (пиджак, брюки, жилет, галстук) сложились в конце XVIII века. Мужчина в элегантном костюме появился сначала в Англии. С падением монархии и во Франции исчезла мода, расцветшая ещё при "короле-солнце", - напудренные парики и расшитые золотом камзолы.
 Праздная жизнь английского дворянина с его страстью к охоте и путешествиям привлекла европейского аристократа кажущейся беспечностью и свободой. Благодаря либеральным порядкам джентельмен XVIII века богател (его французскому собрату такого и не снилось!) и становился крупным землевладельцем. Элегантный англичанин проводил много времени на свежем воздухе. И это сказывалось на его одежде, а заодно и на шерстяной промышленности великого острова. Англомания на целых два века стала для Европы религией и философией. "Простота - последнее убежище сложных людей", - говаривал Оскар Уайльд. Джентельмена отличало щепетильное отношение к собственному внешнему виду и к мнению о нем окружающих. Но подобная озабоченность не должна бросаться в глаза: истинная элегантность всегда немного небрежна.

Темные тона, строгость, простота - вот основные требования, предъявляемые модой к элегантному мужскому костюму. Днем благородному господину надлежит являться в сюртуке-рединготе (от англ. riding coat костюм для верховой езды), вечером - во фраке. Силуэт костюма если и менялся, то лишь чуть-чуть. Перемены касались, главным образом, брюк. До 1820 года они были облегающими и короткими. ЗАтем удлинились, украшались новыми деталями (штрипки, гульфик). К концу XIX века брюки приобрели привычный силуэт.
 В это время портной стал важной фигурой в жизни общества. На модную одежду тратили баснословные суммы. Костюм от известного мастера в гардеробе свидетельствовал о высоком статусе владельца. В романтической литературе появился новый герой - молодой человек, весьма озабоченный своим внешним видом. Его основное стремление в жизни - быть одетым по последней моде.

 В 1835 году в мужском гардеробе появилось пальто. Его фасон походил на куртку моряка - свободную, неприталенную, длиной до бедра. Производство пальто быстро стало массовым, так как простота его фасона не требовала подгонки по фигуре. Незамысловатый крой сделал эту одежду  доступной для человека любой комплекции. Пожалуй, именно с пальто началось массовое производство готового платья. Готовую одежду поначалу шили для рабочих, но вскоре она получила признание и у остальных слоев населения. Новое время диктовало свой ритм, заставляя людей быстрее действовать, быстрее выбирать, быстрее покупать.
 В ХХ веке по-прежнему считается, что главное качество настоящего мужчины - сдержанность. Воспитанность, соблюдение приличий, внимательность к окружающим, бережное отношение к женщине, умение промолчать - вот отличительные черты настоящего джентельмена. Как сказал Браммел, образцовый денди, с присущей ему афористичностью: "Истинная элегантность не заметна".

   С конца XIX века мода настойчиво, с огромным воодушевлением закрепляет свои завоевания. Устанавливая правила, питая страсти, оказывая влияние на всю экономику, она объединяет два противоположных полюса: желание творить и необходимость производить. Мода становится ареной, где сражаются человек и машина. Модельер должен быть и создателем и производителем, но прежде всего он художник! Если его творения перестают нравится окружающим, перестает существовать и он сам. Уязвимость, хрупкость, недолговечность... А вот промышленника отличают основательность и надежность. Мастер создает модели в единственном числе, производитель же мыслит объемами. Париж, колыбель современной моды, в начале XX века разделил индустрию создания одежды на два направления. С одной стороны - мир высокой моды, создающий штучный товар, а с другой - массовое производство серийной продукции.

 Хронологически историю развития моды можно условно разделить на две части. С начала века и до 1960-х годов все по-прежнему определяется нормами высокой моды, созданной исключительно для высшего общества. Дорогие изделия ручной работы недоступны простым смертным. Высокая мода царит безраздельно, единственная и как будто неповторимая... Но её «последний крик» разносится победным эхом по низшим этажам общества, подхватывается безымянными умельцами, скромными портнихами, которые искусно воспроизведут на глазок выкройки, лекала и фасоны. И вот уже о нем знает весь Париж!

  До низших слоев общества, до народа, вплоть до Второй мировой войны мода доходила только в устном пересказе. В начале XX века крестьяне и рабочие носили одежду, соответствующую их положению. В течение их жизни ни одежда, ни положение не менялись. Таким образом, по платью можно было легко определить, с кем имеешь дело. 

 И только в 1960-х годах, после всех потрясений, вызванных войной, начинается вторая часть развития истории моды, гораздо более сложная и запутанная, чем первая.

  Во второй половине XX века в странах Западной Европы благодаря экономике и изменившимся нравственным нормам уходит в прошлое традиционное деление общества на высший класс и простой народ. Все менее очевидны преимущества верхушки общества, все незаметнее различия.

Безусловный победитель, американский старший брат навязывает старушке Европе свою модель демократии. С наступлением космической эры начинается новая эпоха в мире моды. По американскому образцу в Европе разрабатывается производство готового платья, так называемого прет-а-порте. Рост налогов, высокая цена на исходные материалы делают малоприбыльным изготовление изящных вещей ручной работы, в то время как высокие технологии позволяют выпускать все более качественную продукцию. В 1963 году во Франции группа молодых модельеров начала сотрудничать с крупными фабрикантами. Довольно скоро в штате заводов появились художники, создающие одежду по собственным экизам. В скучный мир производства готового платья врывается свежий ветер новых идей и творческой фантазии. Тех, кто задает тон в моде, называют модельерами или, как по ту сторону Атлантики, дизайнерами. Благодаря им простые люди, до этого питающиеся крохами со стола высокой моды, имеют возможность носить  действительно красивую, оригинальную, современную одежду. Отныне модельеры руководствуются мнением народа. Они должны выпускать новые коллекции два раза в год. Но процесс запуска новых линий в производстве готового платья довольно длительный, очень уж велики объемы. И значит, дизайнеры обязаны просчитывать на год вперед желания своих потребителей. И какими будут предпочтения покупателей, когда одежда появится в магазине? Прежний суровый суд законодателей моды отступает перед новой властью - властью народа.

  Свершилась бескровная революция, изменился незыблемый до этого порядок вещей. Мода перестала быть достоянием меньшинства и служить лишь средством отличия между слоями общества. Непредсказуемая, капризная, непостоянная, она становится доступной всем. Хотя, конечно, высокая мода продолжает существовать, но она остается только небольшим островком в огромном мире индустрии готового платья.

  В 1960-х годах модельеры открывают так называемые бутики (boutique) - магазины совершенно нового типа, в которых ни под своим собственным именем (Dorothee Bis, Gudule, Mic-Mac - в Париже, Mary Quant, Let it Rock, Biba - в Лондоне, Paraphernalia - в Нью-Йорке) предлагают продукцию оригинальную, но вполне доступную. Учитывая пожелания потребителя, коллекции постоянно обновляют и совершенствуют.

 Индустрии моды остается сделать последний шаг, чтобы стать такой как мы привыкли её видеть. И вот появляются новые гении, которые завершают дело своих предшественников. Теперь продукция выпускается под маркой, под именем и под полным контролем одного человека, создателя моды. А производитель остается только исполнителем. Благодаря этому новому подходу мы приобретаем не только одежду определенной марки, но и настоящее авторское изделие. Каждый в этом огромном мире моды находит своего мастера, чьи идеи близки именно ему и с которым он говорит на одном языке. Отношения с модой - как любовный роман, и весь мир, затаив дыхание, следит за ним. В 1970-х годах по настоянию Дианы Вриланд (главного редактора американского Vogue, руководителя отдела истори и костюма в Метрополитен-музее с 1973 по 1986 год) создаются коллекции современной одежды, проводятся тематические, именные и хронологические выставки, посвященные истории моды. По примеру Ива Сен-Лорана многие известные фирмы начинают коллекционировать модели, вышедшие из их творческих мастерских. Открываются первые музеи моды, помогающие проследить её историю до наших дней.

  В наши дни появляется огромное количество новых имен и дизайнерских марок, но сейчас речь пойдет не о них. Современную моду можно условно разделить на два направления. С одной стороны, это хорошо известные старейшие дома моды, знаменитые не только и не столько коллекциями одежды (Hermes, Vuitton, Gucci, Prada и т.д.). Их творения - вне времени! Безусловно, они совершенствуются, улучшаются, но никогда не изменяют традиционности в угоду капризной моде настоящего. 

  С другой стороны, существуют так называемые "марки-концепции", распространившиеся в 1980-е годы по всему миру и особенно в США. Тщательно изучив рынок, включив средства массовой информации, каждая из этих фирм продает свою концепцию. Они не просто выпускают качественную продукцию, но влияют на образ и стиль жизни, наследуя традиции крупных европейских предпринимателей начала века. Эти фирмы работают с большими объемами, создавая свои модели по наиболее доступным образцам прежних коллекций. Французские предприниматели почему то не оценили по достоинству всю выгоду подобного подхода к производству модной одежды, хотя придумали его именно они. И вот уже итальянские компании более динамичные, с крепкими традициями, создают коллекции готового платья, соперничающие на показах в Милане с творениями парижских модельеров. А в 1990-х годах нью-йорская мода освобождается от европейской опеки.

Рынок моды, к началу III тысячелетия ставший интернациональным, представляет собой сегодня сеть магазинов, каждый из которых соответствует концепции определенной торговой марки, человек покупает здесь свою мечту, а не просто стильную модную одежду. Но при массовом производстве готового платья не возможно учитывать индивидуальные особенности каждого потребителя. Вероятно, поэтому и появились предприятия нового типа. Самостоятельные, независимые, они возвращаются к производству штучной продукции. При небольших затратах здесь создаются стильные вещи для конкретного покупателя. Если продукция этих молодых модельеров найдет своих поклонников и сможет соответствовать требованиям клиентуры, можно будет говорить о возвращении высокой моды на новом витке истории.

  Париж, истощенный экономическим кризиса 1980-х и постоянной борьбой с иностранными конкурентами, почти забыл о своем главном преимуществе. Ведь общеизвестно, что ни один талантливый модельер не познает мировой славы, не будучи признанным в Париже. Это не означает, что высокая мода во Франции появилась благодаря лишь национальному гению: чем был бы Париж без англичанина Уорта, баска Баленсиаги, немца Лагерфельда, японца Кензо, шотландца Маккуина, голландца Марджеллы и т.д.? Однако, как мы увидим по ходу изложения Париж был той кузницей, где ковались таланты, сменяя друг друга на протяжении всего века.

  Вплоть до 1960-х годов известные марки поддерживали молодых модельеров, а те, в свою очередь, обогащали их новыми идеями. Парижская высокая мода, забыв о необходимости следовать этому правилу, начала стареть. И только двадцать лет назад новые творцы потянулись со свежими идеями в когда-то знаменитые дома моды. Некоторые (и их немало) занимаются одновременно и производством готового платья, и выпуском штучной продукции, доказывая тем самым возможность гармоничного сосуществования этих двух направления на одном предприятии. Очевидно, что будущее моды - это союз творчества и индустрии. 

Мир моды! Мы произносим это слово как одно, не задумываясь, на сколько они близки по сути. Как все в этом мире, мода находится в постоянном движении. Подчиняясь законам жизни и времени, она рождается, живет и умирает. Огонек спички медленно разгорается, ярко вспыхивает и гаснет от сильного порыва ветра. Так и в мире моды. То, о чем мы спорили и чем восхищались, оказывается выброшенным безжалостной рукой времени. Но приходит новый день, рождается новая мода. И мы снова очаровываемся, возмущаемся, обсуждаем, преклоняемся - до тех пор, пока некогда обожаемое платьице не отправится пылиться на чердак. Но и эта отставка неокончательна! Часто мода возвращается, приукрашенная и чуть изменившаяся, вдохновляя модельеров нового времени.

В XVII веке мода диктовала прежде всего образ жизни и уже потом манеру одеваться. Большое значение придавалось тому, как и что говорить, что делать и, конечно, что носить. У этой моды были свои законодатели. Государи, щеголи, эстеты: Людовик XIV, Браммел, Бодлер устанавливали моду и сами следовали ей.

И именно во Франции, во времена Второй империи (1850-1860-е), англичанин Чарлз Фредерик Уорт, заручившись поддержкой властей, установил каноны высокой парижской моды. Ткани, цвета, орнаменты, фасоны в зависимости от времени года... Модой стали заниматься профессионалы. Они определяли, что нужно будет носить в этом сезоне, и обращались уже не к знати, так гордившейся своими привилегиями в этой области, а ко всем людям. Их начинания все чаще поддерживали финансовые круги и "сильные мира сего".

Мода всегда была немного игрой, но постепенно она становилась и серьезным делом. Это нашло отражение в языке. Теперь мы редко говорим "предмет роскоши", все чаще - "модная вещь". хотя, с другой стороны, именно сейчас приветствуется не серьезность и традиционность, а озорство, смешение стилей, многообразие форм.

Как связанно рассказать о игре моды? Как соединить хаос и порядок, случайность и необходимость, искусство и производство, творчество и ремесло? Мы предлагаем познакомиться вам с циклом статей, которые не дадут исчерпывающих ответов - это не энциклопедия в привычном смысле слова. Мы просто медленно, не торопясь, с остановками совершим прогулку по Миру Моды.